Святой и медвежий
Все больше жителей Иркутской области предпочитают отдыхать на бурятском берегу Байкала. Особенной популярностью пользуется полуостров Святой Нос в Забайкальском национальном парке. Здесь чистые пески, теплая вода, большая рыба, горячие источники и сочетание умеренного комфорта с дикостью природы.
И локдаун не остановил
Планировали поездку на Святой Нос мы с дочкой еще в прошлом году, но из-за коронавируса отменили. В 2021 году решили поехать несмотря ни на что. Не остановил нас и локдаун, который объявили в Бурятии с начала июля, установив жесточайшие требования к туристам – оплаченное бронированное жилье и прививка или результат ПЦР-теста. В итоге полуостров в самый разгар сезона оказался полупустым. Прорваться смогли немногие, и мы в их числе.
Въезд в Забайкальский национальный парк начинается на перешейке, который соединяет полуостров с материком. Здесь расположен музей, интерактивный купол, проводят обучение, экскурсии. И царит тотальный контроль – без разрешения через огромные ворота с надписью «Парк дикой природы» и шлагбаумами прошмыгнут только мышки. Другим местным жителям и туристам нужны документы.
Общественный транспорт здесь не ходит, и безлошадные туристы вроде нас ходят пешком или передвигаются автостопом. Нам повезло – до кордона в Монахово нас подвезли на внедорожнике.
За пребывание в Забайкальском нацпарке со взрослого человека берут 200 рублей, невзирая на количество дней. Это почти в три раза больше, чем в Прибайкальском нацпарке. Но отдать эти деньги не жалко, потому что на полуострове их явно используют эффективно. Нигде нет валяющегося мусора. Количество контейнеров невероятное, самое главное – их вовремя вывозят. Туалет – лицо нацпарка. И оно не пугающее.
Перешеек, по которому мы ехали около часа, оказался пустым. На нем со стороны Баргузинского залива расположен самый длинный песчаный пляж на Байкале – более 20 км, Мягкая Карга. Золотые дюны, поросшие цветами, кедровый стланик, прозрачная вода. Но большая часть побережья закрыта для туристов, она отдыхает от антропогенной нагрузки, чтобы люди окончательно не вытоптали. На другой части установлено 80 комфортных кемпинговых зон: навесы и лавки, туалеты, контейнеры для мусора, места для палаток, даже ларек с едой и сувенирами. Но когда мы ехали мимо, все они были пустыми. Перешеек заканчивается местностью Глинка, откуда начинается путь на самую верхнюю точку Святого Носа – более 1800 м над уровнем моря, туда ведет тропа испытаний. По ней каждый год проходят сотни туристов, чтобы с огромной высоты увидеть весь полуостров и два самых больших залива Байкала.
Я подняла глаза от прекрасного песчаного пляжа, омываемого небесной голубизной, на крутые горы с белоснежными ледниками. И сердце взлетело птицей.
Святой Нос – самый крупный массивный гористый полуостров Байкала, возвышается почти на полтора километра над гладью моря.Тысячи лет назад был островом. С бурятского переводится как «нос осетра».
Доехать можно на поезде из Иркутска в Улан-Удэ, оттуда на маршрутке до Усть-Баргузина. Через несколько километров от поселка – въезд в Забайкальский национальный парк.
Рыба и нерпа
Далее дорога идет по полуострову, мимо сакрального для бурят места, где поклоняются духам Святого Носа. И приводит в Монахово. Здесь расположен главный причал Святого Носа, откуда стартуют все водные экскурсии по Чивыркуйскому заливу, кордон нацпарка и кемпинг, где туристы стоят в палатках. Отсюда начинается кусок Большой Байкальской тропы.
На кордоне мы с дочкой оказались единственными туристами, прорвавшимися сквозь локдаун. Нам там очень понравилось – несколько крепких, уютных домиков для гостей, новенькая большая столовая с кухней. И круглосуточное электричество – благодаря солнечной станции.
А вот кемпинг прямо на краешке Байкала оказался почти полностью занятым, все до единой машины были с иркутскими номерами, видимо, люди успели заехать до локдауна. Рыбаки приезжают сюда обстоятельно, с лодками, газовыми баллонами, солнечными батареями и шезлонгами. И надолго, на пару-тройку недель, даже на месяц, чтобы всласть половить рыбу в богатом Чивыркуйском заливе. Руки тут нужны не только для бытовых нужд, но и чтобы показывать величину пойманных щук. Они здесь настоящие монстры, достигающие 1–1,5 м в длину, толщиной – с доброе полено, по 9–12 кг весом. Водятся здесь также окунь, язь, налим, хариус, эту рыбу при наличии разрешения ловить можно. Рыбу коптят и вялят тут же, на стоянках. Местные чайки, жирующие на потрохах, похожи на бройлерных кур.
Одной из наших целей была поездка на Ушканьи острова, самое большое лежбище нерп на Байкале. Там устроена деревянная тропа, по которой ведут туристов до щитов, из-за них можно любоваться пресноводными нерпами вблизи. За экскурсию берут по 2,5 тыс. с человека. Но до островов надо еще как-то добраться. Мы несколько часов караулили на причале в Монахово, ожидая туристические группы, которые направляются к нерпам, чтобы напроситься поехать с ними. Был вариант поехать вдвоем с дочкой, но это стоит минимум 17 тыс. рублей (+ плата за экскурсию за двоих), что неподъемно. А групп не было из-за локдауна. Капитаны понапрасну простаивающих кораблей поглядывали на нас с надеждой, но уступать в цене не хотели. К сожалению, инспекторы Забайкальского национального парка тоже не пожелали нам помочь побывать на Ушканьих островах. Они, увы, пока остались белым пятном на моей личной карте Байкала.
Пешком к медведям
Участок Большой Байкальской тропы, который проходит по Святому Носу, невелик, всего около 20 км. Тропа начинается от Монахово и ведет до бухты Змеевой, где находятся горячие источники, по пути проходя через два населенных пункта – Катунь и Курбулик. Мы прошли всю тропу и пожили везде. Можно было бы, конечно, плавать на лодках, водный транспорт на полуострове основной. Но здешние цены ужасают: за 15–20 минут поездки просят 4–6 тыс. рублей. Но я приехала сюда не плавать, а ходить.
Тропа вполне утоптана и маркирована, и если не зевать, то заблудиться невозможно. Но расслабляться на ней не стоит, потому что возможна встреча с медведями. Они живут на Святой Носу всегда, базируются на западном берегу, который крут и не посещаем людьми, но периодически выходят и к Чивыркуйскому заливу. В июне – лакомиться ручейниками, насекомыми, которые облепляют прибрежные камни, а чуть позже – поживиться чем-нибудь у туристов.
В бухте Сорожья, где тоже располагается кемпинг, пока мы шли мимо, нас несколько раз попугали медведями. «Кастрюлю с рыбой поставил в лес, утянули звери», – поделился скорбный мужчина в камуфляже. Позже сотрудники нацпарка рассказали, что бурых в бухту приманили туристы-иркутяне. Заселившись на несколько недель, они выбрасывали пищевые отходы прямо в мусорный контейнер, хотя это строго запрещено. Остатки еды положено сжигать, даже банки из-под тушенки предварительно необходимо обжигать, чтобы и духу съестного не было. На запах, естественно, пришли медведи, быстро прикормились и распоясались. Туристы истерили и требовали круглосуточной вооруженной охраны.
– Да нам проще вообще закрыть кемпинг. Это не городской пляж, это парк дикой природы, необходимо об этом помнить, – говорили инспекторы.
Мы шли по тропе, стуча в железную кружку, чтобы не нарваться случайно на хозяина тайги. И не увидели его, хотя следы жизнедеятельности на тропе валялись.
А вообще сезон из-за коронавируса выдался тихий, и медведи осмелели. Когда сняли локдаун, туристы поехали, несколько зверей периодически ночами выходили к Мягкой Карге, загоняя людей в машины до утра. Несчастных случаев не было, но инспекторам пару раз приходилось отпугивать животных.
Всюду жизнь
Катунь нам запомнилась красивым маленьким полуостровом, вдающимся в бирюзовую воду, вольно гуляющими конями и банями на плотах. В Катуни – две турбазы, обе стояли почти пустые. В советское время здесь был рыболовецкий колхоз, от которого остался длинный барак, сложенный из черных бревен. И несколько старинных лодок, брошенных на берегу. Они тянулись носом к морю, безнадежно зарываясь килем в золотой песок.
С берега мы наблюдали, как проходит яхтенная регата. На нее приплыли 13 яхт, большинство – из Иркутской области, судя по знакомым названиям. Регата стартовала в Чивыркуйском заливе, потом двинулась на север Байкала, оттуда повернула к острову Ольхон и завершилась на Малом Море.
Если Монахово – туристический центр полуострова, то Курбулик – исторический. Он по здешним меркам большой, вытянут вдоль Байкала, часть домов стоит в падях, которые остроумно называют Та и Эта. Поселку с крепкими старыми домами не чужды веянья времени вроде современной детской площадки. Здесь гостевых домов побольше, работает единственный на полуострове магазин, в пекарне можно купить свежих булочек, говорят, у рыбаков реально разжиться окунями. Весь берег – в разнообразных судах, от мелких лодок до кораблей типа «Ярославец». Здесь зарегистрирована эвенкийская община, у которой есть квота на лов омуля и отстрел нерпы. Когда заканчивается сезон, в поселке остается не так много народа, к примеру, детей отвозят учиться в школу на материк. Еще несколько лет назад туристы стояли с палатками прямо в черте поселка, валялся мусор, стоял шум. Но местное население вместе с нацпарком навели порядок. Кемпинг вынесли на край поселка.
Недалеко от Курбулика заканчивается автомобильная дорога, дальше только пешком. Конечная посещаемая точка полуострова – горячие источники в бухте Змеевая. За купание берут по 200 рублей с тела, обустроены две купальни, проложены мостки. Сюда часто приплывают на судах, в том числе с иркутской стороны. Чтобы, полеживая в горячей воде, насладиться видами в одном из самых красивых и необычных мест на Байкале.
